Схема проводки откатных ворот

Схема проводки откатных ворот

Опубликовал: Виктория Митина 0 529 Просмотров

Автоматика для откатных ворот – это не только сам привод дверей своими руками, который непосредственно производит открывание и закрывание полотна ворот. Привод для входа – это всего лишь часть комплекта автоматики. Помимо двигателя, в этот комплект дополнительно входит как минимум зубчатая рейка (она прикрепляется к полотну, а двигатель, цепляясь за нее своей шестернёй, будет сдвигать полотно) и два оконечника, которые устанавливаются на зубчатую рейку и ограничивают ход движения, выключая привод в тот момент, когда откатные ворота полностью открыты или закрыты.

Комплект автоматики для дверей, состоящий из привода, зубчатой рейки и двух оконечников — это минимальный и достаточный набор. Подобная автоматика для откатных ворот может быть легко установлена своими руками. Однако если дополнить его всего несколькими недорогими элементами, то можно получить набор, реализующий все возможные удобства от использования ворот.

Такими дополнительными элементами являются:

  • фотоэлементы (набор из двух штук предназначен для остановки закрывания дверей при появлении в проеме какого-либо препятствия);
  • сигнальная лампа (мигает в то время, когда работает привод двери);
  • выносная антенна (увеличивает дальность действия дистанционного пульта управления).

Главной особенностью автоматических откатных ворот является возможность их открытия и закрытия при помощи дистанционного пульта управления. При этом установка автоматики своими руками не является сверхсложной задачей, и автоматические двери все чаще можно встретить у владельцев частных домов и гаражей.

Откатные ворота делятся по типам:

  1. Подвесные ворота. В большинстве случаев они использовались на промышленных предприятиях. Такая конструкция обладает большим весом и большой надежностью, при этом она достаточно проста. Металлическая балка на роликах крепится на 4-5-метровой высоте. На нее устанавливаются двери на подвижном механизме. Такой вид используют достаточно редко из-за ограничения высоты по вертикали, а также большой стоимости установки.
  2. Откатные ворота на рельсе – конструкция простая и надежная. Ее недостаток – в сложности открытия в холодную погоду. Рельс легко забивается льдом и снегом, необходим постоянный контроль, чистка. Но если сравнить эту конструкцию с подвесной — откатному типу не нужно много места для движения, что отлично подходит для закрытия больших проходов. Для установки необходим монтаж рельса под конструкцией. Само полотно монтируется на особые колесики. Сверху конструкция удерживается вертикально благодаря креплению на столбе.
  3. Консольный тип откатных ворот обладает самой сложной конструкцией монтажа. Зато такие ворота наиболее подходят для российского климата. Они не оставляют просветов вокруг себя. Конструкция консольных ворот устанавливается на несущей опоре. Движение по опоре осуществляется роликовыми тележками, которые находятся сбоку. Несущая балка может находиться с любой стороны от проема.

Важно помнить условие, что для откатных ворот необходимо достаточно свободного места сбоку от входа – длиной больше самого входа.

Последовательное руководство

Далее рассмотрим по шагам установку автоматики:

  1. Сначала закрепляется зубчатая рейка внизу полотна двери. Ее высота не очень важна. Позже можно будет отрегулировать сам привод над основанием до нужной высоты, используя регулировочные винты.
  2. Прокладывается двухжильная проводка для крепежа фотоэлементов между столбами. Либо устанавливаются дополнительные столбики для фотоэлементов. Лучше их устанавливать внутри двора, по антивандальным соображениям. Оба столба просверливаются на высоте 60 сантиметров от земли, отверствия – на внутренней стороне столбов; прокапывается канавка между столбами и в ней прокладывается подготовленный провод в полиэтиленовой защитной трубе. Концы выводятся концы и к ним оставляется доступ.
  3. Концы провода проводятся в полость столбов и выводятся наружу через высверленные отверстия. Начинается установка. Сначала устанавливаются фотодатчики на столб, после они присоединяются к цепи проводки. Излишки нужно не отрезать, а укладывать внутрь.
  4. Крепится сигнальный маяк и дополнительная антенна. Берутся кабели по таблице сопротивлений, 50 Ом – для антенны и двужильный с сечением 2х1 мм – для сигнального маяка. Длины должно хватать на то, чтобы провести их по всей длине в полость столба, расположенного ближе всех к установленному двигателю.
  5. Всю проводку нужно привести к приводу – центру системы. Все кабели проводятся внизу скрытно. Нужно найти специальное отверстие и кабель-канал в двигателе, чтобы провести кабель снизу вверх к клеммам.
  6. Электросваркой приваривается привод к площадке, регулируется высота двигателя при помощи специальных винтов. Зубчатое колесо должно сцепляться с зубчатой рейкой так, чтобы между ними остался небольшой зазор.
  7. Концы отключения двигателя устанавливаются по бокам зубчатой рейки. Двери сдвигаются до упора вправо и влево, проверяется, чтобы при максимальном открытии и закрытии оконечник упирался в специальный выключатель. Привод отключаем.
  8. Проводится сверка по схеме и монтируются все оставшиеся соединения. Электрическое питание подключается в последнюю очередь.
  9. Осталось только запрограммировать пульт дистанционного управления и проверить работоспособность. Двигатель нужно закрыть защитным каркасом.
Читайте также:  Определение комнатных растений по фото

Вся работа является не очень трудоемкой и выполняется за выходные своими руками.

Для владельцев загородных домов, откатные ворота с автоматикой на сегодня являются незаменимым элементом при строительстве или ремонте своего уютного жилища.

Все кто их установил, просто поражаются, как же они жили до этого без такого удобного и эффективного решения.

Мы не будем рассматривать процесс самостоятельного изготовления ворот, тем более что их варианты сборной конструкции, можно легко найти и заказать у профессиональных производителей.

Давайте сосредоточимся именно на моментах монтажа отдельных элементов, подключении и настройки системы автоматики.

Установка откатных или сдвижных ворот отличается необходимостью соответствующим образом подготовить проем. Что входит в эту работу?

Во-первых, это подготовка основания или закладной. Это все равно что сделать фундамент для дома. Данная закладная – основной якорь всей конструкции.

Закладная представляет из себя капитально забетонированный 16-й швеллер. Высота швеллера — это ноль будущего въезда.

Если въезд будет впоследствии выложен плиткой, закладывайте швеллер выше существующей нулевой отметки на высоту плитки. Чтобы бетон при заливке полностью попал под швеллер, опалубку нужно делать в уровень с ним.


Глубина такого фундамента зависит от глубины промерзания в вашем регионе. Например по Москве и Московской области, специалисты заглубляют на 1,5м, плюс 20см на песчаную подушку.

Капитальная полимеризация бетона происходит в течение 28 дней. Для качественной работы, что называется на века, желательно выдерживать эти сроки, и устанавливать ворота уже на бетонное основание, которое полностью набрало свою прочность.

Однако мало у кого хватает терпения на такие сроки, но хотя бы неделю выдержать необходимо.

При этом саму закладную вовсе не обязательно обваривать целой паутиной металла.

Особой прочности это не добавит и она никак не спасет при недостаточной глубине и пучении по касательной. А такая сила может достигать нескольких тонн на 1м2.

Она легко поднимает и ломает стены гаражей и домов, что уж говорить о каких-то воротах.

Поэтому вертикальных арматурин 12-16мм2 бывает вполне достаточно.

Длину приямка под фундамент рассчитывайте по формуле: длина всего проема разделенная пополам.

Например, у вас ширина ворот 4м. Значит вам нужно подготовить приямок длиной около 2м. Его ширина должна быть 40-50см.

На стандартную яму для таких ворот уходит порядка 2м3 бетона.

Сами ворота никогда не приходят в готовом виде. Створку придется собирать у себя на участке.

На заводском изделии все технологические отверстия уже подготовлены, поэтому следуя схеме инструкции, проблем с монтажом у вас возникнуть не должно.

При сборке самое главное четко контролировать геометрию.

Центральная часть может заполняться различными материалами:

    профнастил

Крепится при помощи саморезов или заклепок.

Чтобы листы при движении ворот не дребезжали в местах стыков, все щели и пространства можно заполнить силиконовым герметиком. Или просто подложить уплотнитель.

    штакетник
    глухое заполнение, типа филенки


Для упрочнения всей конструкции, зачастую применяют тросовую оттяжку. Ею можно легко отрегулировать требуемое соответствие по диагоналям.

А еще ворота начнут постукивать в этих местах, как поезд на рельсах.

После того как собрали раму, приступаете к закреплению роликов, по которым катается створка.

Здесь можно рассматривать варианты только со стальными. Не ведитесь на рекламу производителей, что полимерные ролики отличаются более плавным ходом и бесшумностью.

Если вибрация при движении по направляющей есть, она все равно будет передаваться. А еще не забывайте про наши зимние условия эксплуатации.

При крайне низких температурах, пластмассовые ролики становятся менее прочными и при ударах начнут разрушаться.

Крайне важно, чтобы подшипники были с низкотемпературной смазкой.

Они должны быть усиленными – 301-й а не 201-й, или 303-й, а не 203-й.

Больший размер рассчитан на больший вес, а значит, они более надежны и способны выдержать худшие условия работы, даже при нарушении геометрии направляющей.

При монтаже роликов необходимо предварительно разметить места их установки на швеллере. Ставите их на плоскость и накатываете направляющую.

Обязательным решением при монтаже роликов считается применение регулировочных болтов.


Так как при любом отклонении бетонного основания всего на 0,5см, ворота при этом будут уходить на 4-10см.

С болтами, в процессе эксплуатации вы с легкостью сможете осуществить регулировку в любой плоскости при помощи обычного гаечного ключа.

После того как вы накатили воротину на роликовые опоры, их нужно выставить по уровню.

Читайте также:  Рецепт греческой мусаки с баклажанами и картофелем

В итоге такой самодеятельности, туда забивается песок и пыль, постепенно превращаясь в абразив, и планомерно стачивая поверхности двух этих важных элементов.

Для установки верхней и нижней ловушек, плюс верхнего кронштейна от бокового раскачивания, понадобятся дополнительные опоры (приходной столб, нащельник). Обычно это труба 60*40мм или 60*30мм.


Привариваете их через закладные к бетонным столбикам ограждения.

А уже к ним, монтируете эти самые ловушки и кронштейны.


Улавливатели должны быть из стали толщиной не менее 3-4мм.



Чтобы не было удара в самом конце, и воротина закрывалась вообще беззвучно, можете подложить в качестве прокладки резинку, если у вас нет заводских.


Хотя многие умные привода (Nice, Hormann), сами способны останавливать створку в заданном месте, зная ее длину.

Эта ловушка монтируется таким образом, чтобы при входе в нее полотна, происходил подъем ворот на пару миллиметров, дабы разгрузить опорные ролики.

В этом случае они прослужат гораздо дольше.

Через пару лет от ветровой и ударной нагрузки все это разболтается и крепеж вырвет. Изначально закладные должны быть приварены к стальной центральной колоне.

Если вы про это забыли, то делайте крепеж по крайней мере на химический анкер.

На качественных заводских изделиях ее монтаж можно сделать вообще без сварочных работ. Там в комплекте идет специальный С-профиль.

Его по уровню крепите через саморезы в нижней части ворот, а уже в пазы вставляете бобышки.

Передвигаете их каждый на свое место и затягиваете болты.


Если у вас нет такого технологического крепежа и все приходится делать по старинке на сварке, тогда следуйте следующей инструкции.

Первым делом выставляете сам привод на швеллер фундамента и смотрите по высоте, где будет находиться звездочка. Может вам даже придется нарастить высоту площадки, чтобы все идеально совпало.


Только после этого закрепляете привод на болты, но не затягивайте через чур сильно.

Зубчатые рейки идут длиной по 1м. У каждой из них имеется овальное отверстие.

В него и вставляются эти самые бобышки – широкой стороной к рейке, узкой к воротам.

Первоначально выставляете их посередине и затягиваете. Далее разблокируете привод, максимально открываете ворота и примеряете рейку так, чтобы между ее концом и шестерней, впоследствии поместился концевик.

В этом положении сваркой прихватываете первую бобышку.

Сдвигаете ворота, чуть-чуть не доходя до последней бобышки, и прихватываете ее. При этом контролируйте, чтобы первая и последняя находились на одном уровне.

В последнюю очередь привариваете среднюю бобышку. Все это время рейка лежит на шестерне.

Прокатываете ворота дальше и ставите следующую рейку.

Для точной регулировки зубьев между двумя верхними, подкладываете снизу еще одну свободную рейку или кусок от нее, тогда все зубцы будут совпадать идеально и никаких щелчков и стуков при движении ворот не будет.


Процесс повторяется со всеми отрезками рейки. После того, как все прихватили, и покатали туда-сюда ворота, можно все это дело окончательно обваривать.

Сначала завариваете первую, затем ту, что посередине всей воротины, потом последнюю. И так далее. В этом случае меньше шансов на то, что металл поведет.

При этом некоторые советуют приваривать рейку к нижнему профилю ворот, а не к направляющей, которая бегает по роликам. В противном случае, при недостатке опыта, у вас все выгнется дугой, и направляющая примет форму банана.

Кроме того, профиль ворот живет гораздо дольше нижней балки и при ее замене, вам не потребуется переделывать крепеж нижней рейки. Чаще всего балка “умирает” в конце зимы или начале весны.

Главный враг сдвижных ворот – снег. Поэтому всегда убирайте его со стороны отката. При температуре +-1С, снег перемерзает и раздавливает балку изнутри.

Она в свою очередь начинает ломать ролики. Лучшее средство от снега – сделать пенал, внутрь которого будет заезжать воротина. Ну или разориться на теплый пол для улицы.

Многие говорят про правильный зазор между шестерней и зубчатой рейкой. Как он регулируется и выставляется? Очень просто.

Открываете ворота и ослабляете первый болт на бобышке, дабы он самостоятельно принял свое положение. После этого смазываете резьбу и затягиваете его.

Без смазки, резьба через 5 лет ржавеет и болт отламывается на этом самом месте.

Далее сдвигаете воротину до конца первого участка рейки, ослабляете и затягиваете третий болт. После этого, тот, что посередине.

То же самое проделываете со второй и другими рейками, постепенно сдвигая ворота. А в самом конце капитально протягиваете крепеж мотора, который до этого был затянут не слишком сильно.

Читайте также:  Размножение лилейников делением куста

В итоге у вас и получится тот самый рекомендуемый производителями зазор между зубчатой рейкой и самой шестеренкой. Самое главное, чтобы рейка не давила на шестерню.
Если при этом никакого видимого зазора нет, но она просто свободно лежит на шестеренке, тоже нормально.

На этом механическая часть закончена, приступаете к монтажу и настройке электропривода.

Привод всегда выбирайте с запасом по мощности с учетом зимней эксплуатации.

Для подключения привода автоматики ворот, вам потребуются следующие материалы:

Схема электропроводки для откатных ворот

Этот раздел посвящен прокладке электропроводки для автоматики откатных ворот. Электропроводку лучше всего делать вместе с заливкой фундамента откатных ворот и с кладкой столбов. В этом случае Вы имеете возможность спрятать провода в столбы и тем самым обеспечить эстетичный внешний вид Ваших ворот. Также Вы можете прочитать статьи: схема откатных ворот и фундамент для откатных ворот.

Видео процесса закладки электропроводки для откатных ворот:

Первое чего не нужно делать, это брать толстые провода — электрики "старой закалки" закладывают провода сечением 2,5мм2 и более, вплоть до 6мм2 меди, в том числе на фотоэлементы, кнопку-ключ, и прочую слаботочку. Единственный относительно толстый провод, который нужен для автоматики откатных ворот это кабель питания, и то не толще 1,5мм2.

На рисунке выше изображены типичные контакты-клеммы на плате управления автоматики ворот, максимальное сечение провода, которое можно зажать в них без дополнительных ухищрений 1,5мм, однако следует учесть, что некторые провода приходится скручивать вместе и после этого зажимать в клемму. На фотоэлементах эти клеммы еще меньше.
Итак, сначала рассмотрим схему электропроводки откатных автоворот.

На первый взгляд на ней ничего не понятно. Все в порядке — так и должно быть. Попробуем разобраться в ней, если мы хотим сэкономить свои деньги. Первое что нужно понимать это то, что все провода приходят к электроприводу на схеме он обозначен прямоугольником зеленого цвета, Свободные концы рекомендуется оставлять по 1-1,5м. Привод имеет смысл располагать сразу за роликовой кареткой той, что ближе к проему. Тем самым Вы уменьшите расход зубчатой рейки и не нужно будет отходить далеко от проёма, чтобы добраться до привода в случае надобности.
Итак, мы опредилились, что все провода идут к приводу и выходят в пластиковых гофрах с месте установки привода. На практике это реализуется так как показано на фото ниже:

Рассмотрим первый кабель идущий от привода — это питание 220В, его есть смысл делать кабелем ПВС 3х1,5. Этот провод идет от привода к розетке или автомату. На автоматику ворот рекомендуется устанавливать стабилизатор напряжения.
Второй кабель — от привода на сигнальную лампу, на схеме он обозначен 2х0,75 (можно взять и 2х0,5 и даже меньше, ампераж на лампе небольшой). Идет этот кабель от привода на верхушку столба ближнего к приводу, если есть возможность лучше спрятать его в столб. Если на вершине столба имеется декоративная "шляпка" выводите провод на лицевую плоскость столба прямо под "шляпкой".
Далее идет разводка кабелей фотоэлементов. Именно этот этап вызывает наибольшие затруднения, поэтому остановимся на нем подробнее. Проводку для фотоэлементов лучше всего выполнить "домофонным сигнальным кабелем" 4х0,22. Годится также вышеупомянутый ПВС 2х0.5, только не забудьте, что ближнему к приводу фотоэлементу требуется 4 жилы, а дальнему 2.
Первое, что вызывает затруднения это где устанавливать фотоэлементы. Фотоэлементы устанавливаются в торцах столбов, на одинаковой высоте 500-600мм от земли. См фото:

Ближний к электроприводу фотоэлемент (приемник, RX) требует 4-х жильного провода — 2 жилы питание, и еще 2 управляющие контакты. На схеме этот провод обозначен 4х0,35. Он идет от столба к приводу, Часто забывают, что нужен 4-х жильный кабели и кладут 2-х жильный, будьте внимательны. Этот кабель при возможности лучше спрятать в столб, оставив свободный конец 15-20 см. Если нет такой возможности нужно укрепить провод на столбе, благо крепежа для провода сейчас хватает. Часто этот провод прокладывают в швах между кирпичами, а потом заделывают раствором.
Фотоэлемент на дальнем от привода столбе (ТХ) требует 2-х жильного кабеля, на схеме он обозначен 2х0,35. Проводку лучше сделать опять же тем же самым сигнальным проводом 4х0,22, можно использовать 2 жилы, а можно использовать все жилы скрутив их попарно. Провод этого фотоэлемента проходит под проемом, поэтому предусмотрите, чтобы он был надежно защищен, ведь сверху будет проезжать автотранспорт.

Остались вопросы? Звоните, и наши менеджеры с удовольствием проконсультируют Вас по всем вопросам! Звоните или закажите консультацию.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector