Схема водоснабжения от скважины с гидроаккумулятором

Схема водоснабжения от скважины с гидроаккумулятором

Дом без водопровода – это уже давно в прошлом. Сегодня каждый человек стремится не только к комфортным условиям проживания, но ещё и к облегчению повседневной жизни. Водоснабжение частного дома требует немалых вложений, а также знаний для того, чтобы выполнить весь процесс без помощи специалистов. Каждый человек является мастером, если знать особенности выполнения тех или иных задач. Схема сооружения водоснабжения частного дома от скважины с гидроаккумулятором – это трудоёмкий процесс, который вполне реально воплотить в жизнь своими руками без наличия каких-либо знаний основ гидравлики и теплотехники.

С чего начинается водоснабжение дома от скважины с аккумулятором

Начинать сооружение скважинного водоснабжения частного дома надо с проектирования схемы. В схеме нужно вести подробный расчёт, который поможет определиться с метражом, материалами и прочими факторами. Для водоснабжения дома или дачи можно использовать последовательный способ подключения или же вариант с присоединением водопровода к коллектору.

    Последовательный способ подключения водоснабжения – это оптимальный вариант для небольших домов, в которых проживает небольшое количество людей. Рекомендуется такая схема для дачи, а также загородных домов, в которых проживает не более 2 человек. Этот способ предусматривает последовательное подключение каждого потребителя к системе водоснабжения. Возле каждого потребителя устанавливается тройник, поэтому при открытии нескольких кранов, в конечном потребителе будет отсутствовать вода;
    Для водоснабжения частного дома нужно подобрать оптимальный вариант трубопровода. Для этого имеются следующие варианты материалов:

      Медные. Один из наиболее эффективных, но дорогостоящих материалов. Трубы из меди не подвергаются коррозии, не способствуют образованию окалины, а также не разрушаются при колебании температуры. Изделия имеют небольшой вес, а для сооружения трубопровода требуют специального спаечного устройства.

    Стальные. Долговечный и прочный вид материалов, который собирается путём резьбового соединения или сварных швов. Его недостатком является подверженность к коррозии, поэтому уже через 15-20 лет понадобится проводить замену.

    Металлопластиковые. Эти изделия не подвергаются коррозии, а также не разрушаются при воздействии ультрафиолета. Недостатком является только подверженность к разрушению при воздействии высокими температурами. Однако для сооружения водоснабжения от скважины в дом могут применяться совершенно свободно.

    Полипропиленовые. Долговечный вид материала, который не вызывает трудностей с монтажом.

    Полиэтиленовые изделия. Позволяют существенно сэкономить при сооружении водопровода в дом, так как обладают эластичностью, и при этом имеют невысокую стоимость. Для соединения применяются специальные фитинговые материалы.

    Недостатком укладки трубопровода в землю является невозможность проведения его ремонта. Практика показывает, что необходимость проведения ремонта водопровода возникает в редких случаях, когда имеются дефекты.

    Особенности расположения гидроаккумулятора

    Если водоснабжение дома происходит из скважины, то насос устанавливается на месте, которым подаётся вода в дом. Гидроаккумулятор или резервуар можно разместить в колодце рядом со скважиной или же в доме. Оптимальный вариант, которому отдаётся предпочтение – это установка большой ёмкости в подвале дома.

    Установка гидроаккумулятора в доме позволяет использовать изделия любой ёмкости, а также исключить продлить их срок эксплуатации. Ёмкости, размещаемые в колодцах, подвергаются коррозии, поэтому быстро выходят из строя.

    Если принято решение расположить гидроаккумулятор в колодце, то его следует надёжно загерметизировать. Тщательно следует заделать отверстие в стенке шахты, если оно больше диаметра трубы .

    Какие элементы устанавливаются на трубопроводе

    Насос и трубопровод– это ещё не водоснабжение дома . Для правильного обустройства водопровода в дом понадобится установить фильтры:

      Первый фильтр очистки устанавливается непосредственно в точке всасывания, т . е . в скважине перед насосом. Используется обыкновенный сетчатый фильтр.

    Перед входом в насос устанавливается ещё один фильтрующий элемент в виде изделия грубой очистки.

  • Третий фильтр размещается в системе трубопровода перед вводом в гидроаккумулятор.
  • Фильтр тонкой очистки устанавливается непосредственно в доме, что позволит использовать вода для различных нужд.

    Перед употреблением воды, следует после сооружения водопровода сдать её на анализ. Это позволит оценить её состав, и определить пригодность к употреблению.

    Аналогичным образом возводится система водоснабжения частного дома из колодца . Только в этом случае насос будет размещаться не в колодце с водой (используется обыкновенный насос (не погружной), а рядом в приямке.

    Индивидуальное водоснабжение частного дома можно сделать без гидроаккумулятора, только в такой ситуации при отсутствии электроэнергии в дом не будет подаваться вода. Гидроаккумулятор является не только резервуаром для сбора воды, но ещё и предохранителем, который позволит всегда воспользоваться водой, даже при отсутствии электроэнергии. Если проживаете в регионах, где имеются перебои с подачей электроэнергии, то предварительно нужно подумать об оптимальной ёмкости бака.

    Схема водоснабжения частного дома включает в себя 4 основных узла: источник забора воды, трубопровод, насосная станция, ввод в дом с фильтровальным набором. О каких нюансах следует знать на этапе проектирования таких коммуникаций, давайте детально разберемся в данном вопросе.

    Водоснабжение частного дома – одно из основных требований для комфортного проживания. И если ранее были варианты только подключения к городской сети (которая далеко не весь город покрывала), то сейчас обустроить водопровод можно и самостоятельно. Главное требование – это наличие источника воды, в качестве которого подойдет колодец, скважина или даже башня (гидроаккумулятор). Какой же должна быть схема водоснабжения частного дома, о каких нюансах следует знать ещё до начала её проектирования?

    Читайте также:  Томат искра сибири отзывы

    С чего начать устройство системы водоснабжения

    Начать следует с подготовки источника водозабора. Если уже имеется скважина или колодец, то рекомендуется предварительно сточить с него 2 – 3 м 3 воды, сделать контрольный забор и направить воду на лабораторный анализ (биологический и химический). За этим можно обратиться в Санэпидстанцию по месту проживания или в частные лаборатории. Результаты анализа необходимы для того, чтобы заблаговременно узнать какие типы фильтров потребуется смонтировать на водопровод (в зависимости от того, будет ли вода использоваться для приготовления пищи).

    Также при необходимости следует укрепить и очистить источник забора воды. Доступные варианты:

    1. Колодец. Вода из таких источников чаще всего самая низкокачественная (с большим количеством примесей, известняка, песка), поэтому дополнять такие системы приходится полноценной фильтровальной станцией, включающей фильтры грубой, тонкой очистки, а также систему обратного осмоса. При наличии бактериального загрязнения устанавливаются также фильтры для предварительного обеззараживания воды, а перед употреблением в пищу её обязательно приходится кипятить.
    2. Скважина. Оптимальный вариант – глубоководная скважина (глубиной свыше 30 метров). В таких источниках вода в большинстве случаев чистая, готовая для употребления в пищу. В таких системах устанавливается только фильтр грубой и тонкой очистки. Крайне желательно, чтобы трубопровод скважины был из ПВХ-пластика (пищевой). Металлические трубы подвержены коррозии, уже через 2 – 3 года на них образовывается налет, а через 10 лет скважина попросту засоряется без возможности её очистки.
    3. Гидроаккумулятор. По сути это обычная емкость, воду в которую заливают из водовозов. Фильтры в такой системе ставятся только базовые (грубой очистки и угольный). Если в качестве гидроаккумулятора башня, то можно обойтись и без насосной станции, так как напор воды в водопроводе обеспечивается самой цистерной (если она находится выше уровня водопровода дома).
    4. Подключение к централизованной сети водопровода. Самый простой вариант, но далеко не во всех городах вода в таких системах полностью соответствует санэпиднормам. Причина банальна – водопроводные системы не реставрируются по 20 – 40 лет, тогда как их обслуживание должно выполняться ежегодно. Да и прокладку централизованных систем водопроводов сейчас выполняются только в крупных городах-миллиониках.

    Что касательно результатов анализа воды, то даже самую загрязненную (в том числе с превышением допустимой нормы бактерий) сегодня можно сделать питьевой с помощью фильтровальных станций. Стоит это недешево, поэтому специалисты рекомендуют устанавливают раздельный ввод в дом. То есть, одна труба – для питьевой, вторая – для технических потребностей (ванная, туалет). Фильтры при этом устанавливаются только для ввода питьевой трубы.

    Базовая схема водопровода частного дома

    Базовая схема водопровода включает следующие узлы:

    1. Источник забора. Это может быть колодец, скважина, гидроаккумулятор (в том числе последовательный). В месте забора устанавливают кессон.
    2. Подводная труба. Бывают пластиковые (ПВХ), бывают металлические (чугун, нержавеющая сталь). По всем параметрам предпочтительный вариант – это пластиковые ПВХ трубы (из пищевого пластика). У них огромный запас прочности, они не вступают в химическую реакцию с водой, на их стенках не появляется отложений или наростов плесени, грибов, лишайников. Вместе с этим такие трубы обладают хорошим теплоизоляционным коэффициентом, вероятность промерзания – крайне низкая (даже если прокладка водопровода выполнялась выше точки промерзания грунта).
    3. Регулятор давления. В большинстве случаев это помпа или насосная станция с мобильным гидроаккумулятором (объемом до 10 – 20 литров). С помощью данного узла в водопроводной системе поддерживается постоянное рабочее давление (в пределах до 5 атмосфер, ограничивается производительностью помпы, а также допустимой нагрузкой на трубы).
    4. Ввод в дом. Рекомендуется вводную трубу пропускать под фундаментом, если такая возможность доступна. В противном случае придется сверлить сам фундамент под диаметр вводной трубы (с помощью алмазной коронки и производительного перфоратора, в некоторых случаях потребуется отбойный молоток).
    5. Потребитель. Имеется ввиду разветвлённая система из ПВХ-труб в самом доме, охватывающая и ванную, и кухню, и технические помещения (если имеются).

    Совет! Канализационный вывод следует размещать вдали от источника забора воды (чем больше расстояние – тем лучше), даже если это герметичная система или био-канализация, разделенная на несколько камер.

    Видео — Простейшая система водоснабжения дома

    Все, что следует знать о трубах

    Первое – это диаметр трубы под водопровод. Выбирается исходя из необходимой производительности водопровода. В среднем, труба в 25 мм позволит «ввести» в дом до 30 литров в минуту. Для труб диаметром 32 мм – 50 литров в минуту. При диаметре 50 мм можно получить свыше 100 литров в минуту. Самый распространенный вариант – это именно 25 и 32 мм, так как они стандартизированы, выводы под такие трубы делаются в бытовых насосных станциях (поэтому переходников под фитинги потребуется меньше).

    Второй параметр – это допустимое давление в системе. Для базовых условий достаточно и 2,5 – 3 атмосферы. Но если планируется устанавливать несколько фильтров или целую фильтровальную станцию, то для того же обратного осмоса рабочее давление должно составлять порядка 5 атмосфер.

    На какую глубину закапывать трубопровод

    Главный критерий — это глубина промерзания грунта. Необходимо узнать её показатель для региона, где выполняется прокладка трубопровода, добавить к ней 0,5 м – это и будет предварительный уровень.

    Нормы промерзания грунта для каждого региона – разные. В крайних северных областях зимой почва промерзает вплоть до 220 – 240 см, тогда как в южных – всего до 80 см. Уточнить эту информацию можно либо по специальной карте РФ, находящейся в свободном доступе, либо уточнить у регионального представительства Горводоканала.

    Если планируется использовать обмоточную теплоизоляцию, то допускается уменьшение расстояния к нижней точке промерзания вплоть до 0,2 метров. Если же вместо теплоизоляции укладывается согревающий кабель, то монтаж водоснабжения допускается выполнять и на глубине промерзания почвы, но не выше 0,5 метров от поверхности (чтобы предостеречь трубы от давления строений, находящихся сверху).

    А использовать формулу, указанную в СНиП – не обязательно, так как она больше относится к промышленным водопроводам, прокладываемым возле жилых многоквартирных домов. Там давления на почву достигают отметки и в несколько десятков тонн на квадратный метр, что в частных домовладениях достичь не представляется возможным. А все трубы, которые продаются под прокладку водопровода, имеют 3 – 5 кратный запас прочности.

    Читайте также:  Скарабей википедия символ чего

    Итого, оптимальный вариант — трубы закапывать в землю на 0,5 метров ниже точки промерзания. При этом ни теплоизоляции, ни нагревательного кабеля использовать нет необходимости.

    Также следует учесть необходимость обеспечения хотя бы минимального уклона вводной трубы в сторону источника водозабора. Это делается для того, чтобы при обслуживании системы можно было быстро слить воду (просто сняв фитинг с выхода в кессоне). Рекомендуется делать уклон хотя бы в 1 см на 2 метра водопровода. Таким образом, если расстояние от заборного кессона до дома составляет 20 метров, то ввод в дом должен находиться на 10 см выше уровня точки забора.

    Ещё один нюанс – рекомендуется укладывать водопровод единым контуром. То есть, цельной трубой непосредственно от кессона и до дома (дополнительные соединения будут только в месте установки насосной станции). Даже на угловых переходах рекомендуется делать широкий переход вместо делания трубы с соединением фитингами. Причина проста – такие соединения не будут видимыми, со временем их герметичность может быть нарушена. При подсасывании воздуха весь водопровод не будет работать (насосная станция не сможет «прокачать» воздушную пробку). И для устранения неисправности придется откапывать весь трубопровод.

    Расстояние между трубами

    Если водопровод заводится сразу с двух труб или же рядом планируется положить выход канализации, то по стандартам СНиП допускается монтаж двух магистралей водопровода в одной траншее с минимальным расстоянием между ними. Если рядом проходит линия электромагистрали, то минимальный отступ от неё – 0,5 м. Если же планируется рядом с водопроводом укладывать вывод канализации, то между ними выдерживается расстояние от 1,5 м и более.

    Если речь идет о двух трубах, по которым подается вода из одного источника, то между ними делается минимальное расстояние, то есть, и 5 – 10 сантиметров будет достаточно.

    Обогрев водопровода

    Принудительный обогрев водопровода необходим в том случае, если трубы укладываются выше 0,5-метровой отметки промерзании грунта. Доступные варианты:

    1. Теплоизоляционная «обертка». Используются производные минеральной ваты или базальтовой крошки, так как эти материалы не подвержены гниению. Слой в 2 см позволит укладывать трубы непосредственно по линии промерзания почвы, в этом случае вода в системе не замерзнет даже если на улице будет температура ниже -30 градусов в течение недели.
    2. Нагревательный кабель. Монтируется либо внутри трубы, либо вплотную к ней. Такой вариант используют только если водопровод вынужденной укладывается на глубине до 1-го метра, при этом в холодную пору года температура окружающей среды опускается ниже -20 градусов.

    Если же допустить промерзание водопровода, то при образовании льда есть высокая вероятность разрыва труб из-за увеличения внутреннего давления. До того, пока вся система не оттает пользоваться или ремонтировать её не получится.

    Насосные станции

    Насосные станции – самый простой вариант обеспечения номинального давления и напора в водопроводе частного дома. Оптимальный вариант их расположения – это на расстоянии до 8 – 10 метров от точки забора воды. При большем расстоянии (например, если насос поставить в доме) нагрузка на электродвигатель будет повышена, что приведет к более скорому его выходу из строя.

    Если же планируется устанавливать фильтровальную станцию, то насос размещают непосредственно в точке забора воды (в кессоне, предварительно обеспечив ему гидроизляцию). Только в этом случае станция сможет обеспечить требуемое давление в системе без просадок в момент включения/отключения.

    Узнайте, как сделать кессон для скважины своими руками, а также ознакомьтесь с инструкцией по возведению, в специальной статье на нашем портале.

    А вот от насосных станций без гидроаккумулятора (реле давления) рекомендуется отказаться. Они хоть и стоят дешево, но не обеспечивают стабильное давление внутри водопровода, а вместе с этим достаточно быстро выходят из строя (а ещё они уязвимы к перепадам напряжения).

    Как выбрать насосную станцию

    При выборе насосной станции ориентироваться следует только на её технические характеристики (а именно производительность и максимально возможное давление в системе), а также размер гидроаккумулятора (иногда называют «гидробокс»).

    Узнайте, как сделать регулировку давления насосной станции, реле давления, а также ознакомьтесь с инструкцией по настройке, в специальной статье на нашем портале.

    Таблица 1. Самые популярные насосные станции (по отзывам на тематических форумах).

    Наименование Базовые характеристики Средняя цена, руб
    Werk XKJ-1104 SA5 До 3,3 тысяч литров в час, максимальная высота подачи 45 метров, давление до 6 атмосфер 7,2 тысячи
    KARCHER BP 3 Home До 3 тысяч литров в час, высота подачи до 35 метров, давление – 5 атмосфер 10 тысяч
    AL-KO HW 3500 Inox Classic До 3,5 тысяч литров в час, высота подачи до 36 метров, давление – до 5,5 атмосфер, установлено 2 контрольных датчика 12 тысяч
    WILO HWJ 201 EM До 2,5 тысяч литров в час, высота подачи до 32 метров, давление – до 4 атмосфер 16,3 тысячи
    SPRUT AUJSP 100A До 2,7 тысяч литров в час, высота подачи до 27 метров, давление – до 5 атмосфер 6,5 тысяч

    Для большинства бытовых нужд, в том числе и полива небольшого земельного участка, данных насосных станций будет более чем достаточно. Выход под трубу у них идет от 25 до 50 мм, при необходимости устанавливается переходник (типа «американка»), а далее уже идет подключение к водопроводу.

    Обратите внимание! На заборе возле насосной станции обязательно монтируется клапан обратного хода. Он будет предотвращать сброс воды обратно в источник при выключенной станции. Такие клапана достаточно часто выходят из строя, поэтому рекомендуется устанавливать их там, где будет открытый доступ для его быстрой замены.

    Тестовый пуск насосной станции — пошаговая инструкция

    Последний этап монтажа водопровода – это тестовый пуск. Для этого потребуется:

    Шаг 1. Подключить насосную станцию, проверить герметичность всех разъемов.

    Шаг 2. С помощью специального отверстия к станции залить в систему воду, дождаться выхода воздуха (при наличии воздушных пробок система не закачивает воду). Это может занять достаточно много времени, особенно если расстояние от насоса до источника забора более 5 – 8 метров.

    Шаг 3. Произвести тестовое включение насосной станции. Из вводной трубы в доме при этом пойдет вода (следует либо подставить емкость, либо направить временно вывод сразу в канализацию).

    Шаг 4. Перекрыть кран на вводе в дом (если имеется). Насос при этом автоматически должен отключиться при повышении давления в трубопроводе. С помощью специальных регуляторов можно настроить уровень давления, при котором насос включается/отключается (ориентироваться нужно на показатели манометра).

    Шаг 5. Детально осмотреть всю систему водопровода на наличие утечек. При их выявлении – устранить (заменить фитинг, уплотнить фуми-лентой, герметиком и так далее).

    Шаг 6. Подключить вводную трубу к системе водопровода дома (как правило, один вывод сразу направляется в бойлер или гидроаккумулятор).

    Читайте также:  Как называется тело лошади

    Итого, водопровод частного дома смонтировать можно самостоятельно. Главное – соблюдать базовые правила его прокладки, а также правильно выбрать глубину пролегания труб. Такие системы являются автоматизированными, не требующих к себе постоянного контроля.

    Видео — Сборка системы постоянного давления холодного водоснабжения

    В наше время некачественная работа или даже полное отсутствие центрального водопровода на участке уже не является проблемой, так как водоснабжение частного дома можно обеспечить из автономного источника – скважины. Причем сделать это реально даже своими руками. В частности, наиболее доступной и одновременно функциональной считается схема водоснабжения с гидроаккумулятором. Ее устройство включает в себя три обязательных стадии: организация источника воды, установка оборудования и разводка трубопровода. Чтобы обеспечить бесперебойную систему автономного водоснабжения, необходимо знать, как грамотно реализовать все три стадии – далее пошагово с видео разбираемся в каждой из них.

    Бурение скважины

    Первый шаг – создание источника воды, то есть бурение скважины. Ее глубину нужно определять по двум факторам: залегание водной жилы на участке и ваши конкретные потребности в водоснабжении. Существует несколько методов бурения, но самый простой и вместе с тем эффективный вариант – ударно-канатный. Для его реализации вам понадобиться соорудить своеобразную опорную треногу из металлических труб и зафиксировать на ней специальный забивной стакан – он крепится посредством механической лебедки с тросом.

    Важно! Высота опорной треноги должна напрямую соотноситься с габаритами стакана: чем объемнее стакан, тем выше тренога. В идеале опора должна превышать стакан по длине на 1,5-2 м.

    Непосредственно бурение выполняется по следующей схеме:

    • с напором вбиваете стакан в землю;
    • стакан забирает грунт;
    • поднимаете стакан и удаляете из него грунт;
    • вновь вбиваете стакан.

    Выполняете аналогичные действия, пока скважина не достигнет нужной глубины. После завершения бурения в скважине нужно установить обсадную трубу – металлическую или пластиковую с резьбовым соединением. Она должна максимально плотно прилегать к грунту.

    И финальный процесс организации источника воды – прокачка готовой скважины: с помощью насоса из нее необходимо откачать грязную воду с песком и глиной.

    Установка кессона

    Второй шаг – монтаж кессона, который будет защищать скважину и ее содержимое от таких негативных факторов, как замерзание, заиливание, попадание грязных грунтовых вод. Как правило, кессон представляет собой прочный цилиндр из пластика или металла – его размеры нужно подбирать в зависимости от габаритов скважины. Прибор обязательно должен закрываться герметичной крышкой с отверстиями для труб и другого оборудования.

    Установка кессона не требует больших усилий. Сначала нужно вырезать в дне емкости отверстие – его диаметр должен быть чуть больше диаметра обсадного ствола. Затем кессон опускается в скважину – он должен подниматься над верхним уровнем грунта не больше, чем на 20 см. После этого обсадной ствол обрезается и приваривается к отверстию емкости.

    Монтаж насоса

    Третий шаг – установка насоса, выполняющего роль сердца всей водопроводной системы. При выборе прибора следует учитывать несколько важных показателей:

    • диаметр обсадного ствола;
    • высота и напор подачи воды в скважине;
    • ожидаемый объем поступающей воды из скважины;
    • планируемый расход воды.

    Принимайте во внимание, что мощность оборудования не должна превышать показатели производительности скважины, чтобы избежать «сухого» хода насоса. Также прибор должен быть на 10-15% меньше диаметра обсадной трубы, чтобы сохранялась возможность его обслуживания.

    Установка насоса выполняется таким образом:

    1. На крепежные элементы насоса фиксируется трос – он защищает прибор от аварийного опускания.
    2. На насос устанавливается обратный клапан – он делает невозможным обратный ход водного потока в скважину.
    3. К насосному оборудованию присоединяются труба водопровода и кабель электропитания. Параллельно с этим кабель фиксируется к трубе пластиковыми хомутами с шагом в 1,5 м.
    4. Насос медленно опускается в обсадной ствол, а затем фиксируется тросом на высоте 1 м от дна скважины. Вторым концом трос закрепляется на оголовке скважины.

    Далее следует позаботиться об очистных фильтрах – их устанавливают на трубу, которая подает воду от насоса к гидроаккумулятору. В обязательном порядке используется фильтрующий прибор грубой очистки, а приборы тонкой очистки, угольные, умягчители и др. устанавливаются в зависимости от назначения воды из скважины.

    Работа с гидроаккумулятором и автоматикой

    Четвертый шаг – установка гидроаккумулятора и настройка автоматики. Гидроаккумулятор – обязательный компонент в системе индивидуального водоснабжения. Это обуславливается целым рядом его функций: поддержание постоянного давления воды для бесперебойного функционирования системы, защита насоса от гидроудара при его активации и деактивации, создание резервного объема воды.

    По своей сути гидроаккумулятор является накопительным баком, который наполняется водой под давлением насосного оборудования. Он оснащается специальными автоматическими устройствами, которые обеспечивают запуск системы и поддерживают заданные параметры ее работы. Комплект автоматики включает в себя: датчик давления, реле и манометр. Все эти устройства подключаются к гидроаккумулятору посредством штуцера с пятью выходами: три выхода нужны для соединения гидробака с компонентами автоматики, один – для присоединения к насосу и один – для подключения к водопроводной трубе.

    Укладка трубопровода

    Пятый, финальный шаг – проведение трубопровода от скважины непосредственно в дом. Начинается работа с обустройства траншеи – ее выкапывают ниже глубины промерзания почвы. Траншею утрамбовывают песком и щебнем – на полученную подушку укладываются трубы от скважины.

    Для обустройства трубопровода рекомендуется использовать металлопластиковые, ПВХ или полиэтиленовые трубы. Их обязательно утепляют. Для этой цели может применяться или пенопластовая скорлупа, или специальный греющий кабель – второй вариант более эффективен и надежен.

    Совет. Выбирайте для трубопровода двухжильный кабель с переменным сопротивлением – он не только удобнее в эксплуатации, но и позволяет уменьшить затраты электроэнергии.

    Чтобы обеспечить еще более качественную теплоизоляцию, водопроводные трубы помещают или в гофрированную, или обычную канализационную трубу увеличенного диаметра. В нее же проводят и кабель питания насоса – в последующем его подключают к коробке питания, установленной непосредственно в доме.

    Трубы от скважины рекомендуется заводить в жилище через подвал, но если такой возможности нет, можно задействовать наружные стены. Но при этом трубопровод нельзя изгибать – лучше соединять отдельные участки труб с помощью специальных муфт.

    Когда трубопровод будет проведен в дом, следует выполнить разводку труб с последующим их подключением ко всем имеющимся точкам водопотребления.

    Как видим, для обеспечения автономного водоснабжения частного дома необходимо позаботиться о трех составляющих системы: скважина, оборудование и трубопровод. Скрупулезно выполнив каждый шаг по обустройству этих компонентов, вы получите индивидуальный водопровод, который будет бесперебойно удовлетворять ваши бытовые и технические потребности в чистой воде.

    Система водоснабжения своими руками: видео

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector