Устройство ленточного фундамента видео

Устройство ленточного фундамента видео

Требования, предъявляемые к фундаменту, весьма высоки.

Прочность и надежность основания относятся к основным, но не единственным задачам, возлагаемым на опорные конструкции.

Ленточный фундамент способен выполнять свои функции в различных условиях, что подтверждено многовековыми исследованиями.

Высокая популярность ленты обусловлена оптимальным сочетанием несущей способности и экономичности, простоты и долговечности.

Основным достоинством считается возможность самостоятельного возведения.

Ленточный фундамент представляет собой сплошную замкнутую опорную конструкцию, расположенную под всеми внешними и внутренними несущими стенами. Фактически, это — заглубленный цоколь, способный выдерживать нагрузки от веса здания, давление грунта и прочие воздействия.

Существуют следующие разновидности ленточного фундамента:

  • Монолитный. Представляет собой цельную отливку из железобетона, имеет максимальную прочность и несущую способность.
  • Сборный. Лента строится из отдельных фрагментов или элементов — фундаментных блоков (ФБС), кирпича, природного камня и т.д. Эксплуатационные качества этого типа основания несколько ниже, чем у монолитной ленты.
  • Комбинированный. Представляет собой сочетание ленточного основания с другим типом — например, свайно-ленточный. Позволяет получить опорные точки, на которых устанавливается несущий пояс.

Кроме того, существуют разновидности по глубине заложения:

  • Незаглубленный. Создается на абсолютно неподвижных грунтах — скалах, прочных устойчивых почвах. Встречается крайне редко.
  • Мелкозаглубленный. Используется для строительства на прочных почвах, не подверженных морозному пучению. Глубина заложения меньше уровня зимнего промерзания грунта.
  • Заглубленный. Глубина заложения такой ленты несколько ниже уровня промерзания грунта. Используется для самых массивных и тяжелых построек, годится для большинства типов грунта и гидрогеологических условий.

Выбор подходящего типа обусловлен анализом всех условий участка — составом грунта, количеством и свойствами слоев, глубиной залегания почвенных вод и т.д.

Содержание

Для каких построек он подходит

Ленточные основания являются надежной опорой для зданий из различных материалов:

  • Дерево.
  • Пено- и газобетон.
  • Кирпич.
  • Бетонные плиты.

Материал и количество этажей определяют вес здания, от которого зависят расчетные параметры ленты — степень заглубления и толщина. Наряду с особенностями грунта, параметры здания являются основным материалом для выполнения инженерных расчетов при проектировании.

Как рассчитать глубину

При строительстве мелкозаглубленного типа ленты учитывается состав грунта, наличие и глубина залегания грунтовых вод. К оптимальной глубине принято относить 0,75-1 м, но на устойчивых и сухих грунтах глубину можно немного уменьшить.

Как устроен мелкозаглубленный ленточный фундамент

Присутствует траншея, в которой создается дренажный слой засыпки и заливается бетонная лента.

Конструкция мелкозаглубленного основания имеет меньшие возможности, чем полноценная лента, но, для относительно небольших малоэтажных построек ее несущей способности вполне хватает.

Пошаговая инструкция по монтажу своими руками

Рассмотрим порядок действий при создании ленточного фундамента:

  • Подготовка.
  • Разметка участка.
  • Рытье траншеи.
  • Укладка и обустройство дренажной системы.
  • Создание песчаной подушки.
  • Изготовление опалубки.
  • Установка арматурного каркаса.
  • Заливка бетона.
  • Выдержка для затвердения.
  • Распалубка.
  • Гидроизоляция и утепление ленты.
  • Дальнейшие работы.

Разметка поверхности

Начало работ состоит в удалении верхнего слоя почвы и разметке участка. Для этого используются деревянные колья, которые устанавливаются на точках пересечения или угловых точках будущей траншеи.

Ширина выбирается исходя из расчетных параметров основания, но не менее 20 см больше, чем у ленты. Это важно, так как внутрь траншеи надо будет установить опалубку, а впоследствии — обеспечить достаточную толщину слоя засыпки пазух.

Подготовка траншеи

Рытье траншеи производится экскаватором или вручную. Второй вариант затруднителен, но, если возникают сложности с доставкой или подходом строительной техники на участок, вполне возможен. Вынутый грунт складируется по сторонам траншеи или сразу же вывозится с участка.

Необходимо обеспечить одинаковую глубину, но слишком стараться и выравнивать дно до сантиметров незачем. Углы траншеи выравниваются вручную независимо от способа рытья.

Устройство дренажа

Дренажная система позволяет вывести грунтовые воды из слоя песчаной подушки, исключая возможность возникновения нагрузок пучения в зимнее время.

Существуют разные типы систем:

  • Открытая. Создается на дневной поверхности и предназначена для отвода дождевых или талых вод. Используется на сухих почвах с глубоким залеганием грунтовых вод.
  • Закрытая.Состоит из системы трубопроводов, размещенных в траншее поблизости от ленты. Служит для выведения грунтовых вод из слоя песчаной засыпки (подушки), используется на грунтах с наличием или сезонным изменением уровня почвенных вод.

На практике чаще всего используют закрытый тип, поскольку опасность появления воды имеется в большинстве случаев. Устанавливается система трубопроводов специального назначения, принимающих и сбрасывающих влагу в дренажный колодец.

Для качественной работы дренажа требуется установка фильтрационной обвязки и наличие уклона для естественного движения воды. Фильтрационный слой отсекает мелкие органические частицы, не позволяя заиливаться внутренней поверхности дренажных труб.

Это способствует продлению срока службы системы и снижает риск отказов.

Подушка

Песчаная подушка — важный и обязательный элемент конструкции основания. Ее толщина бывает разной, в среднем она составляет 20 см. Обычно используется чистый речной песок или поочередно слой песка 10 см, мелкого щебня 10 см и вновь 5-сантиметровый выравнивающий песчаный слой.

После засыпки каждого слоя производится тщательная трамбовка с помощью строительных вибромашин или ручного инструмента. Рекомендуется слои проливать водой, это способствует более качественному уплотнению подушки.

Монтаж опалубки

Для создания опалубки используются обрезные доски толщиной 25-40 мм (в зависимости от размеров ленты). Сначала рядом с траншеей собирают щиты шириной, немного превышающей высоту ленты. По мере сборки щиты опускают в траншею и фиксируют снаружи наклонными упорами и вертикальными опорными планками.

Изнутри устанавливаются поперечины, определяющие расстояние между щитами, равное ширине ленты. Опалубка должна быть прочной, готовой к приему нагрузок при заливке и застывании бетона. Никаких щелей не должно быть, все зазоры более 3 мм подлежать заполнению паклей или забиваются рейками.

Это исключит непроизводительный расход бетона при вытекании в щели.

Армирование

Арматура предназначена для компенсации растягивающих осевых нагрузок, которые бетон не может выдерживать. Он свободно принимает большое давление, но на изгиб лента неустойчива и сразу ломается.

Для усиления создают армирующий пояс, основным элементом которого являются горизонтальные рабочие стержни из металлической или стеклопластиковой ребристой арматуры.

Для поддержки стержней в необходимом положении используются гладкие прутки меньшего диаметра, из которых делаются вертикальные элементы (хомуты), образующие в сочетании с рабочими стержнями пространственную решетку.

Ее размеры таковы, чтобы горизонтальные стержни были погружены в бетон на глубину 2-5 см.

Рабочие стержни выбираются исходя из ширины ленты. Их диаметр для мелкозаглубленного основания находится в пределах 12-14 мм (при ширине 30-40 см) или 16 мм при большей ширине.

Вязка арматуры

Соединение элементов арматурного каркаса производится двумя способами:

  • Электросварка.
  • Вязка мягкой стальной отожженной проволокой.

Первый вариант применяется для толстых стержней и при возведении мелкозаглубленных фундаментов практически не используется. Сборка армпояса чаще всего происходит методом вязки.

Используется мягкая проволока, которая вполне надежно удерживает элементы каркаса, но имеет некоторую степень свободы, позволяющую сохранить целостность каркаса при возникновении нагрузок во время заливки.

Для вязки используется специальный инструмент в форме крючка. Отрезок проволоки длиной около 25-30 см складывается пополам. Получившаяся полупетля обхватывает оба соединяемых стержня в диагональном направлении, концы поднимаются вверх.

Затем крючком захватывают петлю сгиба и, опираясь на второй свободный конец, делают 3-5 вращательных движений, благодаря чему оба прутка оказываются плотно и прочно соединены друг с другом.

Читайте также:  Натуральное мыло своими руками рецепты

Операция несложная, обычно навык вырабатывается в первый же день.

Выбор бетона для заливки

Существует довольно много марок бетона, предназначенных для различных условий и нагрузок. Поскольку мелкозаглубленный ленточный фундамент преимущественно используется при малоэтажном частном строительстве, оптимальным выбором станет бетон марки М200.

Он способен обеспечить необходимую прочность и несущую способность ленты при относительно малом собственном весе.

Для тех, кто желает подойти к вопросу более тщательно, можно порекомендовать воспользоваться онлайн-калькулятором для расчета марки и количества бетона. Полученный результат следует продублировать на другом ресурсе, чтобы защитить себя от возможных ошибок.

Заливка

Заливку необходимо производить как можно быстрее, в идеале — одномоментно. Перерывы в заливке больше суток недопустимы, в таких случаях приходится выдерживать бетон до полного затвердения и только тогда продолжать работы. Качество и степень прочности такой ленты намного ниже, чем у одновременной отливки.

Это условие легче всего выполнить, используя готовый бетон, который доставляется прямо к месту заливки в миксере. Получается значительная экономия времени, а качество бетона в любом случае будет лучше, чем у самодельного раствора.

Заливать надо с нескольких точек, стараясь распределить их как можно более равномерно по длине ленты. Это позволит получить отливку с одинаковыми параметрами по всему периметру, что обеспечит высокую прочность основания.

Особенности гидроизоляции

Воздействие влаги крайне губительно для мелкозаглубленной ленты. Проникая в бетон, вода рано или поздно замерзает и разрывает материал изнутри. Допускать этого нельзя ни в коем случае.

Используются два вида гидроизоляции, которые вы можете сделать:

  • Горизонтальная. Защищает нижнюю и верхнюю плоскость ленты о проникновения влаги из нижних слоев грунта и от стекающей со стен дождевой или талой воды. Нижняя гидроизоляция укладывается перед установкой опалубки и арматурного пояса, а верхняя делается после полного застывания бетона параллельно с вертикальной гидроизоляцией. Оба слоя состоят из рубероида, уложенного в два слоя с промазкой битумной мастикой.
  • Вертикальная. Наносится на внешнюю и внутреннюю поверхность ленты после распалубки и полного высыхания. Используются материалы разного типа действия — пропитки, обмазочные или оклеечные. Наиболее эффективными являются пропитки, но они появились относительно недавно и мало известны строителям.

Вопросы утепления

Утепление ленты позволяет исключить образование конденсата. Существует два варианта — внешнее и внутреннее утепление. В первом случае утеплитель монтируется снаружи, во втором — изнутри.

Специалисты рекомендуют выполнять одновременно оба вида утепления, поскольку по отдельности достичь ожидаемого результата не получается. Учитывая специфику размещения, необходимо использовать влагонепроницаемые виды теплоизоляторов — фундаментный пеноплекс, жидкий пенополиуретан, вспененный полиэтилен и т.п.

Применять минвату в данном случае не следует, так как она способна впитывать воду с полной потерей работоспособности.

Правильный уход за бетоном после заливки

После заливки в течение 10 дней необходимо производить регулярный полив поверхности ленты водой:

  • Первые 3 дня — каждые 4 часа.
  • Последующие 7 дней — 3 раза в сутки.

Ленту надо скрыть от палящих лучей солнца под слоем полиэтилена. Полив водой позволяет несколько выровнять влажность внешних и внутренних слоев ленты, снижая нагрузки и опасность возникновения трещин.

Окончательное затвердение бетона длится очень долго, но продолжать работы с лентой можно уже через 28 дней.

Распалубка

Распалубка — это процедура демонтажа опалубки. Ее можно производить не ранее, чем через 10 дней после заливки.

Пытаться ускорить процесс не следует, фундамент является слишком ответственным элементом постройки, чтобы рисковать и полагаться на случайности.

Основные ошибки

Чаще всего происходит осадка песчаной подушки, возникающая из-за некачественного уплотнения слоя засыпки. Кроме того, нередко встречается применение неподходящих материалов, в особенности — бетона не той марки.

Некоторые недобросовестные поставщики доставляют материал низкого качества для экономии. Опытные специалисты рекомендуют заказывать более тяжелый бетон — вместо М200 брать М250. Разница в стоимости и массе невелика, но появляется надежда на то, что материал окажется более прочным.

Кроме того, нередко пытаются сократить расходы денег и трудов, отказываясь от гидроизоляции и утепления. Эти процедуры требуют некоторого времени, но, по сравнению со сроком службы основания, они выполняются очень быстро и пренебрегать ими нельзя.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как произвести монтаж ленточного фундамента:

Заключение

Создание ленточного фундамента — задача не столько сложная, сколько требующая полного понимания смысла всех этапов и качественного выполнения необходимых действий.

Для неподготовленного человека, не имеющего опыта, рекомендуется не отходить от технологии и в точности соблюдать требования СНиП.

Это поможет построить прочный и качественный мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Типов фундаментных оснований для строительства частных малоэтажных домов существует немало. Но чаще всего под отечественными коттеджами обустраивается вариант в виде железобетонной ленты под несущими стенами. Ведь чтобы сделать ленточный фундамент своими руками, необходимо лишь владеть минимальными навыками по смешиванию бетона и следовать инструкциям. Технология устройства такой основы несложна, потому-то ее и выбирают так часто для самостоятельного исполнения.

Содержание

Что это такое?

Конструктивно ленточный фундамент – это конструкция из железобетона, созданная по периметру будущего строения для перераспределения нагрузки на грунт. Используется подобная опора для возведения жилых домов, гаражей, надворных хозпостроек, бань, гаражей и даже заборов. Сделать самому ее не сложно.

Так он выглядит

Однако при строительстве такого основания крайне важно придерживаться определенных правил и рекомендаций. При несоблюдении технологии изготовления ленточного фундамента о долговечности самой опорной конструкции и здания на ней можно будет забыть. Долго они не простоят.

Сезонное вспучивание грунтов, воздействие влаги на бетон без гидроизоляции, неправильно рассчитанные нагрузки – причин для разрушения ленточного основания, на котором уже стоит дом, множество. Все их необходимо заранее предусмотреть и учесть, иначе поврежденное либо полностью разрушенное строение придется возводить заново.

Виды и типы фундамента

По глубине заложения он бывает МЗЛФ (мелкозаглубленным) и просто заглубленным. В первом случае бетонный пояс под малоэтажный дом закапывается всего лишь на 200–400 мм в землю, а во втором – заглубляется до полутора метров (ниже уровня промерзания земли).

Если грунты на стройплощадке скалистые, а грунтовые воды залегают глубоко, то лучше выбрать дешевый и небольшой по объему бетона мелкозаглубленный вариант. На пучинистых, с высоким УГВ и песчаных участках для дома делать придется более мощную и дорогую опору. Нередко смета на подобную основу для жилища выходит такой, что приходится вообще выбирать иной тип основания.

Схема стен с МЗЛФ

Конструктивно ленточное ж/б основание бывает:

Первый вид выполняется путем заливки армированного пояса из железобетона. Второй вариант выкладывается из специальных фундаментных блоков заводского изготовления (ФБС) либо кирпича.

Плюсы и минусы ленточного фундамента

У него есть три несомненных достоинства

Предельная простота устройства – с заливкой бетона и кладкой блоков справится любой начинающий строитель (есть пошаговая инструкция – чтобы все построить правильно, ей надо просто следовать шаг за шагом);

Универсальность – на подобные основания можно ставить кирпичные, пенобетонные и каркасные дома, а также коттеджи из бруса, обычного либо оцилиндрованного бревна;

Способность выдерживать большие нагрузки как снизу от грунта, так и сверху от веса коттеджа и всего что в нем.

Ленточное основание из железобетона прослужит долгие годы, даже если для возведения стен дома взяты не легкие газобетонные блоки, а тяжелый полнотелый кирпич. По стоимости оно уступает лишь винтовым сваям, однако по надежности в большинстве случаев превосходит их.

Среди недостатков подобного фундамента можно выделить:

Обязательность тщательного анализа грунтов на стройплощадке;

Необходимость применения подъемной техники (в случае использования ФБС);

Длительный срок выдерживания бетона не менее 3-х недель (при выборе монолитного варианта);

Невозможность закладки на сильнопучинистых и обводненных грунтах.

Пошаговая инструкция – фундамент своими руками

Толщина и высота ленты рассматриваемого основания, а также глубина ее заложения подбираются на основе анализа грунта, климатических условий местности и этажности возводимого дома. Не имея познаний в данной сфере, этот этап проектирования лучше доверить профессионалу. Существует немало нюансов и требований ГОСТов, которые обязательно необходимо соблюсти.

Читайте также:  Что можно сделать с грецкими орехами

А вот создавать опору под свой дом по уже готовому проекту вполне можно и самостоятельно. Но чтобы не допустить ошибок, лучше всего делать ленточный фундамент самому с пошаговой инструкцией, которая приведена ниже. В ней описаны все тонкости строительства подобной конструкции для типового одноэтажного коттеджа.

Этапы работ

Первый этап – разметка и земляные работы. Независимо от глубины заложения подошва должна опираться на прочные пласты грунта. Это могут быть глины, супеси, каменистые наслоения либо суглинки. Обычно они скрыты под дерном и слоями обычной земли. Все это придется срыть и убрать, прежде чем начинать возводить основание дома.

Подготавливаем участок, распределяем основные материалы: артматуру, утеплитель, доски для опалубки

Для разметки участка понадобятся колышки, рулетка и бечевка. Если грунт плотный, то из стенок вырытой траншеи получится отличная опалубка. Надо будет лишь нарастить ее потом сверху. Если же почва рыхлая и постоянно осыпается, то траншею придется копать несколько больше по ширине, чтобы внутри ямы можно было выставить опалубочные доски.

Второй этап – подготовка подушки. Дно выкопанной траншеи выравнивается песком и мелким гравием. Этот песчано-гравийный слой следует тщательно утрамбовать, поливая водой по мере насыпки. В высоту он должен получиться в пределах 10–30 см. Эта подушка служит для перераспределения и снижения точечных нагрузок на ленточный фундамент снизу при сезонном вспучивании грунта.

Поверх подушки можно положить утеплитель — это позволит избежать пучения от промерзания грунта

Третий этап – выставление опалубки. Здесь понадобятся бруски сечением от 30 до 40 мм и доски толщиной 15–20 мм либо ламинированное ДСП. Создаваемая для бетонного основания дома опалубка обязана будет впоследствии выдержать немалую массу заливаемого в нее бетона. Делать ее следует прочной и надежной. Если после заполнения бетонной смесью она разрушится, то все придется начинать заново.

Выставляем опалубку из досок

Если грунтовые воды на стройплощадке залегают высоко, то железобетону потребуется гидроизоляция. Сверху на уровне цоколя дома она обычно делается обмазочной. А для защиты той части основания, что остается в земле следует в траншею по бокам и на дно уложить рубероид. Он надежно защитит бетон от избыточной влаги в почве на стадии его застывания и после.

Четвертый этап – укладка арматуры. Для армирования обычно применяют стальные стержни в 14–16 мм сечением и тонкую перевязочную проволоку. Скрепить арматуру также можно электросваркой. Но в этом случае необходим опыт работы со сварочным аппаратом и он сам. Плюс при выполнении сварки надо быть готовым к появлению в дальнейшем коррозии металла.

Вариант вязки арматуры

Внутри траншеи в итоге должен сформироваться каркас из арматуры с ячейками в 25–30 см. Причем укладывается он так, чтобы сталь со всех сторон оказалась закрыта заливаемым бетоном. В противном случае металл начнет неизбежно ржаветь, дом тогда долго точно не простоит.

Вот так должна выглядеть опалубка до заливки

Между утеплителем и арматурой необходимо оставить 5 см пространство

Пятый этап – заливка бетона либо выкладка ФБС. Если фундамент для возводимого дома решено обустраивать по блочной технологии, то это сильно ускоряет процесс его строительства. Здесь не придется делать опалубку и ждать почти месяц до завершения схватывания бетона.

Однако опора на фундаментных блоках обойдется дороже, нежели монолитный аналог. Плюс для них придется траншею рыть большего размера по ширине. Для распределения нагрузок для нижнего ряда кладки ФБС делаются с расширяющимся основанием.

Если для устройства опоры выбран монолитный вариант, бетон следует заливать сразу по всей поверхности. Никаких разрывов по длине и никаких слоев по высоте. Монолит на то и монолит. Дом должен стоять на надежном основании.

Гвоздями можно отметить границу заливки в опалубке

При самостоятельной подготовки бетонной смеси надо смешать цемент, песок и щебень в пропорциях 1:3:3. Но лучше изначально заказать готовый раствор с маркой М300 и выше.

Помогаем лопатой и мастерком равномерно распределить бетон

При заливке бетона крайне важно следить, чтобы внутри него не образовалось пустот. Для выполнения уплотнения есть специальные вибромашины. Однако можно также воспользоваться отрезком арматуры для протыкания залитой массы и выпускания из нее воздуха.

Проходимся вибратором по залитому бетону, чтобы устранить пустоты

Заливка фундамента закончена

Шестой этап – гидроизоляция и отмостка. К гидроизоляционным работам разрешено приступать через 3–4 дня после заливки бетона. До полного его схватывания требуется порядка трех недель. Но обрабатывать мастикой пусть еще и не полностью застывший ленточный фундамент для дома можно уже начинать.

Также по всему периметру строения потребуется сделать отмостку для отвода дождевой воды подальше от его стен.

Готовый фундамент с цокольными рядами кирпича

Использование для строительства домом

Такая опора без проблем выдерживает частные дома высотой в два-три этажа. Для возведения на ней коттеджа можно выбрать клееный брус, бревно, пеноблок либо керамические блоки. Нужно лишь грамотно исследовать грунт и правильно рассчитать все нагрузки. В завершении фундамент не помешает облицевать для дополнительной защиты от непогоды. Для этого идеально подойдет натуральный камень или клинкерная плитка для фасада. Но можно выбрать и более простой в монтаже и недорогой профнастил либо сайдинг.

Чаще всего при самостоятельном возведении загородного дома, бани, гаража или дачного домика в качестве основания используются фундаменты ленточного типа. Всё дело в том, что строительство ленточного фундамента несложно выполнить своими руками из-за простоты и доступности технологии. Кроме этого, это универсальное решение, подходящее для использования на любом типе грунта и с любым материалом стен дома, а также вполне доступная по цене конструкция. Прежде чем делать такой фундамент, необходимо решить, мелкозаглублённый или заглублённый он будет, а также правильно подобрать материалы и продумать будущую конструкцию. Инструкция по монтажу, фото и видео из нашей статьи помогут вам разобраться с процессом и обустроить ленточный фундамент под свой дом.

Выбор вида основания

Все фундаменты ленточного типа можно разделить на мелкозаглублённые и заглублённые, монолитные и сборные:

  1. Если дом будет выполняться из лёгкого материала – древесины или пеноблоков, то можно обустроить мелкозаглублённое основание
    . Такой вариант подходит для каркасных строений, а также кирпичных построек с небольшой толщиной наружных стен и маленькими размерами (сараев, хозяйственных построек). Их можно делать на слабопучинистых грунтах. Высота такой ленты составляет не более 50-70 см.
  2. Заглублённый фундамент
    подходит для дома с массивными тяжёлыми несущими стенами из кирпича, камня или бетона. Он может возводиться на любом типе грунтов, а также для дома с подвалом. Глубина закладки такого основания зависит от отметки промерзания грунта – конструкция должна быть ниже на 200-300 мм, чем эта отметка.
  3. Монолитные конструкции
    представляют собой сплошную ленту из монолитного железобетона. Конструкция изготавливается с использованием опалубки и заливается прямо на стройплощадке. Этот вариант подходит для слабопучинистых и пучинистых почв. Чтобы сделать такой фундамент, вам не понадобится грузоподъёмная техника. Всё можно выполнить вручную, поэтому этот вариант больше подходит для самостоятельного изготовления. Технологию выполнения можно подробно изучить в видео инструкции в конце статьи.
  4. Сборные основания
    немного уступают по прочности монолитным конструкциям, но быстрее собираются за счёт использования заводских фундаментных подушек и бетонных блоков. Однако чтобы построить такое основание необходимо привлечь строительную грузоподъёмную технику. На фото ниже вы можете увидеть конструкцию сборного основания.

В нашей статье мы подробно рассмотрим технологию выполнения монолитного фундамента ленточного типа.

Технология выполнения монолитного ленточного основания

Прежде чем начать делать основание для дома, необходимо исследовать грунт, чтобы установить его состав и высоту грунтовых вод. Это поможет правильно подобрать конструкцию фундамента, а также определиться с глубиной его заложения. После выполнения чертежей и подсчёта объёмов материалов можно начинать выполнение работ.

Читайте также:  Каланхоэ цветущий желтеют листья

Подготовка участка и разметка

Участок строительства необходимо очистить от мусора и зелёных насаждений, которые будут мешать ведению стройки. После этого можно начинать разметку фундамента дома на участке. Это можно делать при помощи верёвки и колышков либо использовать строительный нивелир и теодолит.

Чтобы правильно сделать разметку будущего дома, необходимо:

  • Прежде всего, на участке выполняется разбивка осей сооружения.
  • Далее от границы участка привязывается крайний угол сооружения и забивается колышек. От него под прямым углом натягивается верёвка к следующему углу дома.
  • Затем при помощи теодолита или угольника находится следующий угол здания.
  • После этого выполняется проверка углов по диагоналям.
  • Если результат проверки положительный, то все угловые колышки соединяются верёвкой.
  • Теперь можно начинать разметку внутренней грани фундамента. Для этого от натянутой верёвки нужно отступить вглубь расстояние равное ширине будущего основания.

После выполнения разметки стоит сделать проверку перепадов высот на участке. Затем необходимо найти низкую точку и от неё произвести отсчёт глубины фундамента. Это позволит исключить разницы в высоте конструкции.

Теперь можно приступать к копке траншеи или котлована. Работу можно вести вручную лопатой или использовать строительную технику. В любом случае финишное выравнивание стенок и дна траншеи производится вручную при помощи лопаты. Чтобы глубина траншеи была одинаковой, используют строительный водяной уровень.

Обустройство подушки

После выполнения траншеи приступают к подготовке основания под заливку фундамента:

  1. На дне траншеи выполняется песчаная подушка высотой 20-30 см.
  2. После укладки песок проливается водой и тщательно трамбуется.
  3. Иногда рекомендуется выполнять гидроизоляцию песчаной подушки, хотя делать это не обязательно. Для изоляции можно использовать прочную плёнку или выполнить прослойку из бетона М 150 высотой 100 мм. Такая бетонная прослойка увеличит прочность основания, защитит его от усадки и растрескивания. Особенно рекомендуется выполнять такую подбетонку на песчаных и супесчаных грунтах, а также при высоком стоянии подземных вод.

Важно: не стоит использовать в качестве изоляции геотекстиль. Этот материал может дать обратный эффект и снизить несущую способность основания.

Устройство опалубки

Через неделю, когда раствор подбетонки схватится, можно начинать делать опалубку из струганных досок толщиной 40-50 мм. Вместо досок можно взять влагостойкую фанеру или ОСП. При возведении опалубки необходимо строго контролировать её вертикальность.

Над поверхностью земли опалубка должна возвышаться на высоту цоколя согласно проекту дома. Перед заливкой бетоном внутреннюю поверхность опалубки можно выложить полиэтиленовой плёнкой. Это позволит уменьшить сцепление бетона с деревянными элементами и облегчит снятие опалубки. Кром того, защищённые от загрязнения доски можно будет использовать повторно.

Внимание: при устройстве опалубки необходимо предусмотреть отверстие под асбестоцементную трубу, которая будет выполнять функции гильзы для пропуска через фундамент инженерных сетей внутрь дома.

Убирать опалубку можно после набирания бетоном первоначальной прочности. Обычно это происходит через неделю.

Закладка арматуры

После сборки опалубки можно начать делать арматурный каркас. Обычно для жилого дома высотой не более 2-3 этажей достаточно изготовить каркас из арматуры АIII сечением 10-12 мм. При этом более толстый пруток используется в качестве продольных направляющих каркаса, а поперечные прутья из арматуры диаметром 10 мм укладываются с шагом 200 мм.

Важно: лучше изготовить пространственный каркас, то есть связать две плоские арматурные сетки вертикальными прутьями. Их высота зависит от конструкции основания.

Чтобы защитить арматурный каркас от коррозии, он должен быть заглублён в толщу бетона не менее чем на 5 см. Учитывайте этого при расчёте ширины каркаса, а также при его укладке на дно траншеи с опалубкой. Снизу можно подложить дистанционные прокладки, чтобы обеспечить необходимое расстояние от края бетона.

Коммуникации и вентиляция

Перед заливкой бетонной смеси необходимо сделать конструкции, которые позволят вентилировать пространство под домом, если не предусмотрен подвал, а также завести в дом инженерные коммуникации – сети водоснабжения и канализацию.

Для этого лучше использовать пластиковые или асбестоцементные трубы, которые закладываются в арматурный каркас между стенками опалубки и привязываются проволокой к арматуре. Чтобы во время заливки бетона в трубы не попал раствор, насыпьте в них песок.

При прокладке гильзы для ввода инженерных сетей стоит учитывать отметку промерзания грунта, ведь ввод выполняется ниже нее. Таким образом, при обустройстве мелкозаглублённого фундамента ввод будет находиться ниже всей конструкции, а при устройстве заглублённого основания гильзу стоит проложить на 200 мм выше низа фундамента.

Заливка бетоном

Заливку бетона стоит делать, придерживаясь следующих рекомендаций:

  1. Как видно на предложенном ниже видео, заливка выполняется слоями высотой по 150-200 мм. После заливки каждого слоя бетон трамбуется ручной трамбовкой или специальным глубинным вибратором. Это позволит избавиться от пузырьков воздуха и повысить прочность конструкции.
  2. Для заливки можно использовать бетон заводского изготовления, как на предложенном видео, или приготовить смесь самостоятельно. Для этого в пропорции 1-3-5 смешиваются цемент, песок и щебень.
  3. Чтобы избежать расслаивания бетона, не стоит лить раствор с высоты более 150 см. Иначе конечная прочность конструкции снизится.
  4. При выполнении работ в зимнее время обязательно используются морозостойкие добавки к бетону, например, поваренная соль или хлористый кальций.

После окончания заливки бетонный фундамент накрывается полиэтиленовой плёнкой для равномерного испарения влаги и защиты от осадков. Плёнку можно снимать через 4-5 дней. Первоначальную прочность бетон набирает через 14 дней, а полное затвердевание происходит через 28 дней.

Важно: в жару бетон в первое время нужно смачивать водой, чтобы защитить от быстрого испарения влаги и растрескивания.

Гидроизоляция

После схватывания бетона и снятия опалубки необходимо выполнить гидроизоляцию стен. Для этого можно использовать битум или битумную мастику. Используемый состав наносится в два слоя на наружные стенки фундамента.

Для оснований домов с подвалами, которые построены в условиях высокого уровня грунтовых вод, помимо обмазочной гидроизоляции стоит использовать покрытие наружных поверхностей фундамента рубероидом. Особо тщательно нужно герметизировать место ввода инженерных коммуникаций в дом. Если ваш дом без подвала и высота грунтовых вод небольшая, то от вертикальной гидроизоляции основания можно отказаться.

Утепление

Утепление фундамента можно сделать по одному из трёх методов:

  1. Для засыпки пространства вокруг фундамента в траншее можно использовать керамзит. Однако засыпку стоит делать шириной не менее 50-100 см. При меньшей толщине засыпки эффективность утепления будет недостаточной. Однако это не очень хороший метод, поскольку керамзит может впитывать влагу, от чего его теплоизоляционные качества будут снижаться.
  2. Эффективное утепление основания достигается с использованием экструдированного пенополистирола. При этом нужны плиты толщиной не менее 50-100 мм. Это лучший вариант утепления, который подойдёт и для дома с повалом. Пенополистирольные плиты крепятся на цоколь дома выше отметки земли, а также на стенку фундамента до отметки промерзания грунта.

Совет: эффективным и экономичным решением станет изготовление несъёмной опалубки из пенополистирола. Однако в этом случае нужно основательно закрепить плиты с наружной стороны, чтобы их не распёрло бетоном.

  1. Утепление можно выполнить и методом распыления пенополиуретана на стенки основания. Однако цена этого способа немаленькая, ведь для этого придётся обращаться к специалистам. Кроме этого, этот материал довольно быстро разрушается под действием ультрафиолета.

Окончание работ

После окончания работ можно выполнять обратную засыпку траншеи. Для этого лучше использовать не вынутый раньше грунт, а глину или песок. При этом песок послойно проливается водой и трамбуется, а глина просто трамбуется слоями.

Для защиты фундамента от разрушения талыми водами и дождями обязательно делается отмостка с уклоном от дома. Её ширина должна быть не менее 1 м. Для неё можно использовать бетон или асфальтобетон.

Монолитный ленточный фундамент своими руками: пошаговая видео инструкция

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector